Příspěvky od večera 17. prosince 2008 až do podvečera 12. března 2009
27. 12. 03. 2009 - 18:51
mne by uplne stacil tip na tu renovaci kol a vylesteni... :)26. Dotaz na lak 12. 03. 2009 - 17:01
Mám takový dotázek na znalce laků a lakování, rád bych ty origo Alu kola dal do nějaký barvy."i personaly hate flowmasters. EVERYONE and there grandma has them around here..."
25. 09. 01. 2009 - 19:00
Ještě jeden trik.Při broušení pod vodou je dobré si do vody dát nějaký saponát.Broušením voda "nabublinkuje" a tolik nestéká po nakloněném povrchu,tedy člověk nemusí tak často smáčet:) Dnes poprvé odzkoušeno a funguje to super.zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
24. Re: Re: 23. 12. 2008 - 22:09
Karel75 (23):Ta hadice je v podstatě ideální,nebo stačí mít kýbl s vodou a ždímat si na broušené místo vodu z houby.Spousta lidí má "zlozvyk" namáčet do vody přímo smirek,lze to,ale vodu si takto brzo znečistíš a je třeba ji měnit...zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
23. Re: Re: 23. 12. 2008 - 20:58
bolekkrutor (22):To je vyčerpávající,(myslím vyčerpávající jako vyčerpávající, ne vyčerpávající jako vyčerpávající), měl bys o tom napsat knihu....Ještě by mě zajímalo, jak se prakticky docílí toho průběžného smášení vodou. Nechat na to čůrat vodu z hadice, dole mít káď na zachytávání?22. Re: Re: 23. 12. 2008 - 14:16
bolekkrutor (21):Ještě trochu zpřesním tu část,"kterak P400 na tvrdší podložce nemá tolik tendenci srovnávat větší nerovnosti" myslel jsem to dobře,ale napsal špatně...zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
21. Re: Re: 23. 12. 2008 - 14:01
Karel75 (18):Jedeme dál...Takže pokud na autě nejsou nějaké dramatické nerovnosti,myslím by bylo dobré postupovat takto.První antikorozní nástřik,na něj poctivá vrstva stříkacího tmelu,ideálně alespoň trochu jiného odstínu od první antikorozky kvuli kontrole probroušení.Jak vidíš,že jsi se probrousil k jinému odstínu(antikorozce)přestat na tomto místě brousit.Pokud jsou větší nerovnosti tak překytnout a zatím bez kontrastní látky na hrubo brousit ale už pod vodou smirkem P150-240 přijde na to,jak moc je povrch nerovný.Pokud je relativně dobrý,snažím se brousit spíš jemnějším smirkem protože si následně ušetřím práci.Po prvním přebroušení na hrubo přijde po důkladném osušení další vrstva šprickytu.Tady již není potřeba taková vrstva,ale dá se třeba lokálně zvětšit,většinou je třeba přez kytovaná místa.Tady už nastává chvíle pro kontrastní látku Motip matt black,kdy stačí celý povrch jen jemně zaprášit do černa.Je potřeba mít smirek na poměrně tvrdé podložce-(osvědčila se kombinace materiálů dostupných v Brně třeba v Karsu-jednak mikroporézní pryž-stejná jako se používá u zednických hladítek a pak tvrdá guma z jedné strany hladká a z druhé vroubkovaná co se používá jako "otři nožku o rohožku"-tu tvrdou slepím vroubky k sobě a na toto ještě min 1cm tlustou mikroporézní pryž-dvě různě tvrdé strany mají svůj význam,na hrubší smirek do P400 používám stranu tvrdší,která nemá tolik tendenci kopírovat povrch a tím pádem nesrovnávat větší prohlubně a od P400 výš používám měkčí stranu,protože jemnější smirek už nemá tak velký úběr materiálu a jde hlavně o vyhlazení jemných rýh od předešlého broušení hrubším smirkem,navíc už ochutně kopíruje i radiusy-ty brusné podložky jsou potřeba minimálně dvě různých velikostí,jedna velká na rozměr archu smirku,tedy cca 30X10 a jedna menší cca12X7 na složitější tvary-broušení rukou se můžeme dopustit jedině u nejsložitějších tvarů,ale s citem)Přijde na to,jak moc je povrch nerovný,ideálně se dá celý proces zvládnout na dvakrát špryckyt a jednou plnič,ale někdy je potřeba s ohledem na "hrbatější"podklad" špryckyt násobit.Pokud se budeme bavit o ideálním případě,tedy na dvakrát špryckyt,tak jeho druhá vrstva s kontrastním sprejem se bude brousit smirkem P400 na tvrdší straně brusné podložky.zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
20. Re: Re: 23. 12. 2008 - 11:33
Karel75 (18):Tak za sucha se brousí fakt ty první vrstvy pokud jsou tam větší nerovnosti,resp.potřebuješ ubrat více materiálu.Bavíme se tu o smirku P80-100 takže dost hrubém,se kterým se dá při neopatrném broušení nadělat dost škody.Jemnější na suché broušení nemá význam,neb se bude zanášet.Takže pokud auto neprodělalo nějaký hurikán s přívalem krup,tak bych byl pro,jej od začátku brousit "pod vodou".Broušení pod vodou ale neznamená brousut na sucha a jen občas spláchnout prach.Znamená to že mezi smirkem a broušenou plochou je neustále vodní film.Ten má několik významů.Jednak zabraňuje zanášení a tím pádem brzkému znehodnocení smirku,duhak zabraňuje poškrábání.Když budeš brousit P80 pod vodou a na sucho,srovnání obou povrchů bude vypadat tak,jako bys to po tou vodou brousil skoro dvakrát jemnějším smirkem,ale při tom má stejně efektivní úběr materiálu.A v neposlední řadě,ale to se týká až broušení laku ti broušené místo chladí a zabrání tak jeho eventuelnímu spálení-změně odstínu...zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
19. Re: Re: 22. 12. 2008 - 18:41
bolekkrutor (17):teda diky moc za info uz sem opet chytrejsi. Jak rikam zkusim par druhu a uvidim s cim se bude pracovat nejlepe...Chevrolet Camaro '79, Buick Century Wagon '89, Skype: sejkora426
18. Re: Re: 22. 12. 2008 - 15:01
bolekkrutor (17):Díky Bolku, konečně fundované informace na jednom místě. Mohl bys prosímtě ještě úplnému blbci (mě)osvětlit, která vrstva se brousí za sucha a která za mokra? Předpokládám, že mokré broušení slouží k průběžnému odstraňování nabroušeného prachu. Brousí se (když, tak jak) i poslední vrstva - plnič?17. Re: 22. 12. 2008 - 12:45
bolekkrutor (16):tak co jsem ještě tak pochytil...Ten první antikorozní nejlíp epoxidový nátěr by ideálně měl být s obsahem zinku,ten totiž chemicky zabraňuje rzi v jejím díle.zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
16. 22. 12. 2008 - 09:52
Otázka antikorozní ochrany je dána především dokonalou přípravou podkladu (odrezení,odmaštění případně fosfatisace povrchu) a kvalitní antikorozní základní barvou. Pro zabránění následné koroze je nutné plech i sváry dokonale očistit až na naprosto čistý plech. Tvrzení , že na základní barvě nedrží dvousložkovýtmel je nesmyslné, je potřebné použít vhodnou základní barvu, kterou tmel nenaruší, např. z běžně dostupných dvousložkovou epoxidovou barvu S2300 Epolex, která je po zaschnutí vhodným podkladem pro prakticky všechny druhy tmelů vč. dvousložkových... Dvousložkový tmel lze sice aplikovat i přímo na čistý kov, ale nezaručuje preventivní antikorozní ochranu a naopak, zejména při nepřesném dávkování , přebytku iniciátoru (katalyzátoru), může korozi podporovat. Iniciátor je směs silných organických peroxidů a uvolněný kyslík korozi podporuje. I když např. dvousložkové tmely mají dobrou přilnavost k podkladu, i k plechu, převážně neobsahují antikorozní přísady a následné podkorodování je velmi pravděpodobné.zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
15. Re: :) 22. 12. 2008 - 09:26
Sejki (14):Jak jsem psal,s tím prvním antikorozním nástřikem jsem nikdy nepřišel do styku,ale šel bych rozhodně do epoxidové báze ainšto,epoxidy jsou obecně to nejodolnější z dvousložkových "sajrajtíků".Je to trochu z jiného soudku,ale při laminování pevnostních dílů se používá vyhradně epoxidová pryskyřice,pokud tolik nejde o pevnost,používá se polyester.Ten akryl,nevím nevím co si o tom myslet...Nicméně ten první nástřik bych bral jako skoro to nedůležitější,jednak to má chránit proti korozi a jednak to musí perfektně držet na podkladu.Další vrstvy už by měli přilnout i díky tomu,že základ se stříká do matu.zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
14. Re: :) 21. 12. 2008 - 21:50
bolekkrutor (13): Diky ti moc, urcite se to bude hodit, ze zacatku si vemu par pobochanej plechu a neco zkusim, kdyz to dopadne dobre tak si udelam i cele auto, pokud se mi to vsak nebude libit tak je blbost abych to delal ja sam :) S tim epoxidem sem se to take ozvedel na discovery, ale ver tomu :-DChevrolet Camaro '79, Buick Century Wagon '89, Skype: sejkora426
13. Re: :) 21. 12. 2008 - 19:42
Sejki (1):Tak pokusím se předat nějaké zkušenosti co mám.Nutno předeslat,že jsem v životě nedělal přípravu a ni lak samotný na kov/plech ale povětšinou kompozitní materiály,ale nemyslím,že by zde byl nějaký zásadní rozdíl.zatim jen teoretik...od 21.11.08 praktik :)
12. Re: Re: 19. 12. 2008 - 00:02
Sejki (11):tu foto ze září 0811. Re: Re: 18. 12. 2008 - 23:33
LuckyLuke (10): Hm, nejake fotky sem uz videl, neni to ta zelena?Chevrolet Camaro '79, Buick Century Wagon '89, Skype: sejkora426
10. Re: Re: 18. 12. 2008 - 23:18
Tak je to tak jak říkáte, perfektní příprava podkladu karoserie před lakováním je základ, a je to většinou tak že lakýra nerad lakuje co nepřipravoval páč jak tu bylo řečeno to nedělá dobře když neco "vyleze" atd. většinou je to chybou podkladu a vysvětlujte to a hádejte se s klientem. Vidím to u svého otce, ten si vše připravuje sám snad vyjímkou byl lak mého auta kde jsem si pod jeho dohledem připravoval sám. a není to na pár dní či víkend já to připravoval asi 3 mésíce o víkendech, několikrát jsem mel chut s tím praštit, dokola kitovat brousit kontrola otce brousit znovu atd. ale pak se Vám to odmění ve výsledku. Jak se říká s ničím nespechej vše má svůj čas. PS: výsledek naší práce Vám ale ukážu až na jaře až opadne sníh a ukážou se pampelišky9. Re: Re: 17. 12. 2008 - 22:54
Cámo (8):já když sem to právě sledoval u toho známýho,tak sem je obdivoval..já sem byl sedřenej když sem dopřipravil svoje auto a to sem na to měl hoodně času.Fakt klobouk dolů před nima@makeupcars
8. Re: Re: 17. 12. 2008 - 22:48
Víťa (7):však ano o tom mluvím...příprava je jednou z nejdůležitějších věcí,lakýrny mají chorobný nedostatek skvělích přípravářů a laky na opravvaných vozidlech tomu odpovídají..vůbec to není prčaPodpora rozvoje (reklama)
(c) 2005-2013, USMotors
Při potížích napiste na info@usmotors.cz)